U VRTLOGU MOSELSKIH RIESLINGA

Moselska konstatacija: Najbolja suha vina su pedesetogodišnja slatka vina

Images

Kišni dani pred nama nisu nimalo umanjili činjenicu da putujemo u svjetsku prijestolnicu Rieslinga, kraljevske i najdugovječnije bijele sorte, u Mosel. Uz dužno poštovanje prema regiji Rheingau, koja cjenovno čak i nadmašuje Mosel, nas su osjetilno zanimali oni najsvježiji i okusno najzeleniji primjerci koje nudi samo Mosel. Poprilično je dalek taj put od preko 1000 kilometara iz Zagreba, koji uz kratka zaustavljanja, potrati puni dan, no nagrada slijedi već pri samom dolasku, kada popiješ svoju prvu čašu ovog izvrsnog pića u iznimno lijepom prirodnom okruženju.

S vremenom smo se uvjerili kako ne postoji loš Riesling u Moselu, pa čak ni u vidu kućnog vina nekog omanjeg kvartovskog kafića, no nama su u fokusu ionako bile samo vrhunske vinarije i njihovi najbolji Rieslinzi. Koji optimističan put ležao je pred nama! Bijasmo naručeni za tastinge pri tri vinarije dnevno, a kad se uzme u obzir ostanak od 5 dana u Moselu + pokoja vinoteka za nadoknađivanje nekih propuštenih vina, jasno je bilo da će nam ovo putovanje dati maksimum znanja i okusa, no također će nas u potpunosti iscrpiti.

Images

Sam dolazak u Mosel i ljepotu pejzaža ovog slavnog vinogorja nije pokvario ni kišni dan koji je dodatno pojačao kontraste zelenih boja vinograda i zlatno smeđe nijanse riječne flore, koje su dale naslutiti nastupanje jeseni u ovom raj(n)skom prostoru.
Mosel nosi ime po rijeci Moselle, iako je nekadašnje ime vinogradarske regije bilo Mosel-Saar-Ruwer čija područja rijeka i geografski pokriva, danas je ime objedinjeno u jedinstveno ime Mosel. Iako geografski, klimatski i tipološki gledano, i dalje se razlikuju sva tri prostora. U ovoj kvalitativno, vodećoj regiji Njemačke glavna sorta i sinonim regije je naravno Riesling, iako ponešto vinograda otpada i na Spätburgunder, Müller-thurgau, Weissburgunder i ostale manje zastupljene sorte.

Images Images

Strmi obronci vinograda, nagiba i do 80% obrušavaju se nad rijekom i zrcale svoje boje u širokoj, ali mirnoj rijeci, koja svojim protokom stvara taman onoliko zračnih strujanja koliko je potrebno da stvori idealne vinogradarske uvijete za grožđe visoke kvalitete.

Prva vinarija koju posjedujemo je vrlo dobro znana poznavateljima Rieslinga u Hrvatskoj, Dr. Loosen, no biti Moselu i ne posjetiti jednu od najreprezentativnijih svjetskih vinarija, ne bi imalo smisla. Ljubazno i stručno vodstvo odrađeno je u predivnom dvorcu vlasnika Ernesta Loosena, znakovitog nadimka „Dr. Riesling“, koji dovoljno govori o utjecaju ovog čovjeka na vinske krugove Njemačke, ali i svijeta. Tasting nas provodi kroz faze Rieslinga od Gutswine razine, preko Ortswine do najviših Groosses Gewächs (GG) pozicija. Redaju se najbolje pozicije, redom od Graacher Himmelreich-a, preko Wehlener Sonnenuhr-a i Erdener Treppchen-a do nama omiljenog Ürziger Wurzgarten-a. Ürziger Wurzgarten Riesling, berba 2013.-ta, GG, Réserve, Alte Reben, suh, iz drvenih bačava, odležan čak 24 mjeseca, sa 12.5 % alkohola, zaigrao je naša nepca sa svojim čistim parfemom koji ova pozicija daje u obilatim količinama. I sam naziv Ürziger Wurzgarten, u prijevodu znači vrt sa začinima, a najvjerojatnije se odnosi na postojanje svojevrsnog vrta na ovoj poziciji. Iako su nekada davno kroz povijest ovog kraja, zabilježena dodavanja raznih začina u vino, ta praksa je sada samo daleki pisani trag u starim knjigama. Ovaj položaj ima strmine i do 65%, a čuva karakteristične stare loze u kamenom tlu naziva Rotschiefer (crveni škriljevac). Pri prvom gutljaju ovog vina, maslačnost je izražena dok sočnost na sredini nepca traži još… Sve navedeno i iskričave kiseline, sugeriraju nam kako je riječ o vinu stvorenom za popunjavanje arhive i prava bi bila šteta, popiti ga prerano. Potencijal odležavanje vina zasigurno je veći od 30 godina, a s obzirom na karakteristike ove sorte može biti i mnogo više.

Na redu je Markus Molitor, vinar, član Bernkasteler Ring-a, čija su vina kao takva podložna drugačijem načinu kategorizacija i razina. Možda i najveći broj uzoraka kušali smo upravo ovdje. Vinar (zlo)glasnog imena čije su cijene vina na aukcijama rušile sve rekorde. Tako je slatki Auslese postigao cijenu od 500 eura, a suhi Auslese cijenu od 1250 eura. Naravno te se cijene ne očitavaju na cijenama u vinariji te su u potpunosti uravnotežene sa ostalim cijenama u Moselu. Vinogradi mu se protežu duž Mosel-a i Saar-a, a najbolji položaju obuhvaćaju Erdener Treppchen, Zeltinger Sonnenuhr, Kinheimer Hubertuslay, Bernkasteler Badstube i Niedermenninger Herrenberg. Detaljnije ćemo se posvetiti Bernkasteler Badstube Riesling-u iz 2017. godine. Riječ je o vinu sa zelenom kapsulom, dakle Auslese kategorije, off dry osjećaja, no meni je mnogo draži naziv feinherb, koji je teško prevodljiv, na bilo koji jezik, jer se njime opisuje stilistika vina, a ne razina šedera. Razina šećera se pri feinherbu proteže u poprilično širokim rasponu od minimalnih 9 gr/L, a kako je feinherb stilistika udomaćena i usavršena u Moselu, zvati ga običnim off dry vinom bila bi uvreda. Feinherb vino je izvrtan pratitelj pikantnoj hrani, a nerijetko i obavezan grill-kompanjon. Doduše većina feinherb-ova i ne daje naslutiti svoju povećanu razinu sladora, zbog iznimno visokih kiselina same sorte i terroira u kojem raste. Bernkasteler Badstube je vino bogatih i kompleksnih aroma zrelog voća, punih usta ekstraktnosti i sa notom botrytisa. Vino ima 10,5 % alkohola, i riječ je o vinu za desetljeća koja dolaze. Za one tvrdoglave ljubitelje suhih vina, u njemačkom porajnju postoji uzrećica: „Najbolja suha vina, su 50-to godišnja slatka vina“, no nama vinoljupcima, kojima je jedino mjerilo kvaliteta vina, slador nikada nije bio prepreka, već novi izazov za nepce.

Sljedeća vinarija sa našeg popisa je Clemens Busch, čuvena VDP-vinarija i čuveni biodinamičar, čija tradicionalna kušaonica kao da izranja iz neke stare njemačke bajke. Još 1986. godine Rita i Clemens Busch, vrijedni supružnici, prelaze na ekološku proizvodnju, a već od 2006. godine postaju biodinamičari. Doduše rasplet u ovoj bajci je znan: tasting od baznih vina, preko Orts razine do Grosses Gewächs položaja. Ovdje nam se usjekla u memoriju GG pozicija Marienburg koja svoju izvrsnost reflektira na više mikrolokacija: Rothenpfad, Falkenlay, Fahrlay i Fahrlay-Terrassen. Ove potonje dvije razlikuju se u neznatno višoj razini kvalitete koju terasasti položaji Fahrlay-a mogu dati, u odnosu na standardne osunčane južne ekspozicije Fahrlay-a. Ovdje smo imali prilike kušati i tzv. divlja vina od Rieslinga, koja su resetirala naša nepca na tvorničke postavke, pošto ovako moćnu aromatiku, kakvu Riesling u Moselu ima, nismo do sada imali prilike kušati u „orange“ varijanti. Ovo je kombinacija koja bi mogla oduševiti cigarske hedoniste. Za nas ostale, kojima hedonizam nije povezan sa dimom cigare, iz kolosijeka su izbacila, predikatna vina ove vinarije. Ovaj vinar je sa kultnom Pündericher Marienburg Riesling TBA, iz 2001. godine ušetao u povijest, a to vino je proglašeno od strane Johnsona i Becketta jednim od 1001 vina svijeta koje trebate kušati prije smrti. Iako smo mogli kušati samo potomka ove TBA, i to Trockenbeerenauslese iz 2008.g., koji svojim kiselinama (9) i iznimnom, rijetko viđenom ekstraktnošću ruši granicu između sna i jave. Ovo je vjerojatno najbolji TBA koji smo imali prilike kušati u Moselu i grijeh bi bio ovo vino popiti u svakodnevnoj prilici, s obzirom da je riječ o velikom vinu koje traži posebne prigode i dug period odležavanja. Arome datulja i smokava u savršenom su balansu sa kiselkastim aromama jabuke i citrusa, dok šećeri svilenkasto miluju nepce, a alkohol se nježno topi dok tone u grlo.

Images Images

Heymann-Löwenstein je vinarija koju vodi jedna od najkarizmatičnijih ličnosti vinskog moselskog kruga Reinhard. Osebujan čovjek, biodinamičkog, umjetničkog i tradicionalnog filozofskog pristupa vinarstvu, koji se energijom i svjetlošću koristiti u svojim dubokim vinskim podrumima kako bi vinima udahnuo, notu distinkcije i ekscentričnosti. Reinhard osobno dočekuje svoje goste i maksimalno im se posvećuje, a naše iščekivanje bilo je veliko, upoznati ikonu njemačkog vinarstva, koji je svijet osim svojim vinima, pridobio i kultnim izjavama poput: „Let's get stoned!“ što se naravno odnosilo na moselski kamen (stone) koji daje posebnu aromatiku svim moselskim vinima (sram vas bilo, sve ostale koji ste pomislili na nešto drugo :) ). GG položaja ovdje ima nekoliko: Kirchberg, Stolzenberg, Röttgen, Uhlen Roth Lay, Uhlen Laubach i Uhlen Blaufüsser Lay. Iako se ovdje naša mala družina podijelila u razmišljanju koje je vino najbolje, složili smo se u jednom, da su sva vina iznimna na različit način, te im treba pristupati ovisno o raspoloženju. Autoricu ovog teksta najviše je pridobio Uhlen Blauffüsser Lay GG, iz 2018. godine , kao vino izrazitog balansa, punog tijela i kompleksnih aroma zelenog voća, koje se izmjenjuju sa bijelim floralnim notama na nosu, a aftertaste nudi i arome kamenog voća. Ovo vino je ujedno miljenik vlasnika, a o kvaliteti pozicije dovoljno govori činjenica kako je i sam vlasnik ove godine otvorio vino s ovog položaja iz 1956. godine, koje je i dalje imalo izvrsnu aromatiku i kiselinu te je bilo u savršenom stanju za bijelo vino iz te godine. Za ljubitelje izrazite mineralnosti možda će najbolji odabir biti Uhlen Laubach iz 2018. godine, čija mineralnost osim na nepcu, pršti čak i na nosu, prije nego otpijemo gutljaj vina. Za one pak koji žele osjećaj blagog petrola, tu je Uhlen Roth Lay iz 2016. g., iako će svi navedeni Rieslinzi, s vremenom, razviti blage arome petrola, koji je karakteristika ove divne sorte.

Vinarija čije ime kad se spomene, automatski priziva sinonim: balans, jest Fritz Haag. Naime ova vinarija, ponudila je jedna od najujednačenijih vina Mosela, iako možda aromatika pomalo pati, nauštrb balansa, no ovo ime, jedno je od imena bez čijeg tastinga se iz Mosela ne smije. Imanje ima tradiciju od 1605. godine, no posjet modernoj i apstraktnoj kušaonici to ne daje naslutiti. Iz kušaonice sa staklenom stijenom pruža se pogled na vinograde, a scenarij već znan slijedi u vidu tastinga od baznih preko Orts do GG vina. GG položaj koji znači tradiciju i prestiž u Moselu jest: Juffer, no njegova mikrolokacija Juffer Sonnenuhr ima još moćniji prizvuk u ušima kušača. Strmine u vinogradima pružaju se i do 70% na južno i jugozapadno osunčanim pozicijama, baš kao što mu i ime Sonnenuhr nalaže (sunčani sat). Stoga nije začuđujuće da nas je ponajviše oduševilo vino baš s te pozicije, Brauneberger Juffer Sonnenuhr, Riesing, trocken, iz 2018.g. koji kao rezultat tog savršenog balansa nudi razine šećera od 3,5 g/L i uravnotežene kiseline (7). Nježne arome jabuke, vinogradarske breskve i ananasa izmiješane sa mirisima nepokošene livade, nude vrhunsku ugodu pri doživljaju vina. Bitno bi bilo napomenuti, da su feinherb vina svih rangova od baznih do premium vina, ovdje bila iznimne kvalitete, te su možda i jedan od najboljih odabira feinherb vina u Moselu, za ljude raznih platežnih mogućnosti.

Images

Vinarija Maximin Grünhaus, u vlasništvu obitelji Schubert, poseban je doživljaj s obzirom da smo degustaciju odradili u samom dvorcu obitelji, te je taj tasting nosio poseban naboj, ovako prožet duhom prošlih vremena dvorca, okruženog perivojem i vinogradima. Geografski, vinogradi pripadaju Ruwer-u, a imanje raspolaže sa tri GG pozicije: Abtsberg, Herrenberg i Bruderberg. Ovdje smo potvrdili značenje izraza pri opisu za vino iz Ruwer-a: „Ruwer dry“, što se odnosi na njegovu izrazitu suhoću, koja ima veze sa hladnijom klimom, koju smo osjetili i na vlastitoj koži. U, na pola sata udaljenom, središnjem Moselu bilo je čak nekoliko stupnjeva toplije, negoli u Ruwer-u. Kušali smo gotovo sve u bogatoj ponudi vinarije, čija se vina oslanjaju na vrlo visoke kiseline i visoku mineralnost. Mogli bismo reći, pravi „muški“ Rieslinzi. Zanimljivo je da vina okarakterizirana na flaši kao Alte Reben, nisu u biti od starih loza, jer njihova vinska politika ukazuje da se loze za ovo vino mijenja nakon 65 godina starosti. Iako su ovdje mnoga vina ostavila dubokog traga na nama,možda bi bilo najzanimljivije osvrnuti se na vino Abtsberg Riesling Fusion iz 2015. godine kojeg na tržištu praktički nema, te je namijenjen prodaji na aukciji. Riječ je o premium vinu, visokog cjenovnog ranga, koje je odležano dvije godine u novom hrastu na kvascima, nakon čega slijedi još dvije godine odležavanja u boci. S obzirom da je riječ o izvanrednoj berbi i kvaliteta je takva. Riječ je o gustom zlatnom nektaru, spoja bijelog i žutog voća sa daškom egzotičnosti i dima, te pozadinskog efekta fine limunske trave. Med na nepcu koji prija uz fine arome drveta, te ludo dugi after taste, svrstavaju ovo vino potencijalom za arhivu i to na više desetaka godina odelažavanja. Uz ime ove vinarije vrijedi i napomenuti kako su cijene vina iznimno prilagođene tržištu, te svatko ovdje može pronaći vino iz svog cjenovnog ranga.

Ovo su neka izdvojena vinska imena koja smo kušali tijekom pet predivnih dana u regiji užitaka, koje nudi ova divna sorta. Sortu Riesling opisuju različitim načinima: kraljevskom sortom, najboljom svjetskom sortom, pametnim vinom, vinom sa najviše antioksidansa, najbolje starećim bijelim vinom svijeta, tekućim zlatom i slično, no novo opisno ime sorte Riesling, saznali smo na još jednoj od GG pozicija Mosela, u vinogradima Bernkasteler Doctor-a, sa čijih pozicija Riesling vinima, pripisuju čudotvorna ljekovita svojstva. Kroz povijest zabilježena su brojna ozdravljenja i druga čuda koja je doktor sa Bernkastela izlječio. Sa stečenim znanjem na umu, najbolje što se može zaključiti jest: opskrbiti arhivu sa Rieslinzima i početi uživati u svim blagodatima koje oni pružaju. Dok će drugi avanturističkijeg duha, sjesti u auto o odvesti se tamo, kako bi potražili vlastito nadahnuće.

Piše: Manuela Plohl (18.11.2019.)
Foto: VINUM

Images Images Images Images Images Images Images Images Images Images Images